APROPOS
Логин: Регистрация

Пароль: (Забыли пароль?)



Поэт фотографии Ричард Аведон


Трудно найти звезду золотой эры Голливуда, которая не позировала бы Аведону. Среди его моделей Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Фред Астер, Джуди Гарланд, Бриджит Бардо, Кэри Грант, Катрин Денёв, Ингрид Бергман, Настасья Кински, легендарные The Beatles, Мартин Лютер Кинг, Пабло Пикассо, Malcolm X и многие др. Аведону удавалось запечатлеть знаменитость в необычном виде или настроении, открывая её с другой стороны и заставляя зрителя по-другому на неё взглянуть. В своих портретах он превращает людей в «символы самих себя».

Ричард Аведон появился на свет 15 мая 1923 года в Нью-Йорке в еврейской семье иммигрантов из России, покинувших страну в конце 19 века. Среднюю школу он посещает в Бронксе, но академического образования так и не получает. Его отец владеет популярным магазином женской одежды на Пятой авеню, и Ричард с пелёнок погружается в мир моды. В 10 лет замкнутого Ричарда мало привлекают уличные игры, и он осваивает семейный Kodak. Примечательны 2 ранние модели фотографа, первой из которых становится сосед его деда, великий русский композитор Сергей Рахманинов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Avedon: - Я хотел, чтобы он дал мне нечто личное, что-то, что я смог бы сохранить, что-то тайное и постоянное, что соединяло бы меня с ним.

Снимок утерян, но именно он становится его первым celebrity-портретом. Фотографируя вторую модель - младшую сестру - Аведон «был навсегда очарован женщинами». Умение передавать женское очарование, наряду с портретами знаменитостей, станет коньком мастера. Ну а пока Ричард ходит в фотокружок, бродит в поисках натуры по Центральному Парку и всерьёз увлекается поэзией и литературой, что кардинально влияет на стиль одного из самых поэтичных фотографов мира.

Richard Avedon: - Литература оказала на меня огромное влияние, чтение - великая вещь. Поведение персонажей книги настолько увлекает, что начинаешь изучать их характеры, взлёты и падения на социальной лестнице, полностью забывая о себе.

Страсть к поэзии позже найдёт отражение в портретах знаменитых поэтов: Иосифа Бродского, Эзры Паунд, Марианны Мур, Уистон-Хью Оден и др., но изучение поэзии и философии в Колумбийском Университете оказывается недолгим из-за тяги к фотографии, которая предлагает быструю реализацию бурлящих эмоций. Ричард жадно следит за творчеством ведущих фотографов (вкл. Мартина Мункачи), однако, бросив школу в 17 лет, в 1940 году идёт на далекую от fashion службу в фотоотдел Управления Американским Торговым Флотом - снимать новобранцев для документов, что становится отличной школой портрета. Спустя 2 года фотографу-самоучке удаётся уговорить управляющего отделом модной одежды крупного магазина Bonwit Teller одолжить ему платья для съёмки, а все сбережения он тратит на профессиональную модель, но вложения окупаются - магазин приобретает работы.

После службы Аведон получает спецобразование в Лаборатории Дизайна нью-йоркской New School for Social Research, где знакомится со знаменитым художником-дизайнером русского происхождения, арт-директором Harper's Bazar - Алексеем Бродовичем. В 1946 году работы Ричарда появляются на страницах журнала.

1940-е – время расцвета Vogue и Harper's Bazaar, становления fashion-фотографии и формирования новых форм и стилей. Оказавшись в центре событий и обладая необычайной работоспособностью, Аведон сотрудничает с ведущими европейскими и американскими изданиями, формируя новый взгляд на моду. Помимо Бродовича, Ричарду покровительствуют знаменитые редакторы: Диана Вриланд, Кармел Шоу и Марвин Израэл, а его коллегами становятся Ирвин Пенн, Хиро и Бэн Дэвидсон. Вместе с ними Аведон создаёт новое лицо журнальной иллюстрации и формирует современный образ fashion-фотографии, стоя у истоков жанра, совмещающего модную съёмку c реальностью. Он создаёт образы посетителей бистро, игроков казино и велосипедистов, а контекст реальной жизни лишь подчеркивает гламурный блеск персонажей. Именно Аведон и Пенн открывают выразительный минимализм студийных съёмок моды. Снимки Аведона с играющими в чехарду и передвигающимися на ходулях моделями по контрасту с замороженными фото модных журналов производят настоящую революцию.

Richard Avedon: - Мне нравятся воображение и веселье девушек, я обожаю смотреть, как они двигаются. Я не столько интересуюсь собственно модой, сколько хочу отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости.

Ценя новаторство Аведона, Harper's Bazaar берёт его в штат, где он работает 20 лет (с 1946 по 1966 гг). В 1947-ом он организовывает свою студию. Многие fashion-шедевры мастера относятся к 50-м, становящимися расцветом Аведона: в 1950-м Клуб Арт-директоров Нью-Йорка вручает ему награду «За Высшие Достижения», а в 1958-м «Популярная Фотография» называет его (35-летнего) «одним из 10 величайших фотографов мира». В 1956 году Аведон как фотограф и худконсультант работает над «Забавной Мордашкой» с Одри Хепбёрн, в которой история фотографа Дика Авери (Фред Астер) имеет явные параллели с судьбой Ричарда. Итогом периода становится эпохальный альбом 1959 года «Observations» с соавторами Алексеем Бродовичем (оформление) и Трумэном Капоте (тексты).

1960-70-е - время зарождения и расцвета рок-музыки, триумфа The Beatles, войны во Вьетнаме, это эпоха свободной любви, политического противостояния, движения хиппи. В 1961 году, за несколько дней до инаугурации Джона Кеннеди, Ричард делает серию портретов семьи президента. 6 фотографий публикует Harper's Bazaar, остальные отправляются в Смитсоновский Институт, чтобы годы спустя увидеть свет на 128 страницах «The Kennedys: Portrait of a Family». В 1963 году демократическая позиция приводит к съёмкам Движения За Гражданские Права в южных штатах («Nothing Personal», 1964). А для глянца он, поражая читателей Vogue, снимает ставшую кумиром поколения первую супермодель Twiggy в буйном танце с распущенными волосами.

В 1966 году Аведон покидает Harper's Bazaar и переходит в Vogue, штатным фотографом которого остаётся до 1990 года. Ему позируют Энди Уорхол, Ринго Старр, Лукино Висконти, Фрэнк Заппа, Боб Дилан, Джэнис Джоплин, Элис Купер, Фрэнк Заппа, Майя Плисецкая, Луис Невельсон, Рудольф Нуриев, Марк Шагал и многие др. Эти портреты в 1999-ом войдут в альбом-летопись поколения "Avedon: The 60's".

Излюбленным приёмом фотографа при портретной съёмке становится нейтральный, преимущественно белый фон, благодаря которому герои оказываются вне предметного контекста.

Richard Avedon: - Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серым только тогда, когда викторианский романтизм входит в конфликт с объёктом съёмки, как с Энди Уорхолом, демонстрирующим свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план.

На фотографиях мастера появляются и далёкие от гламура герои. В 1969-м он снимает антивоенное движение Chicago 7, а в начале 70-х в разгар войны во Вьетнаме приезжает в новом амплуа военного репортера в Сайгон для съёмок американских солдат. Ричарда уже воспринимают не только как fashion-фотографа, а его слава выходит далеко за пределы глянца. Музеи борются за экспозиции Аведона, а выставки следуют одна за другой. В 1982 году Клуб Арт-Директоров Нью-Йорка вносит Аведона в Зал Славы, но признанный классиком при жизни фотограф не почивает на лаврах и к концу 70-х вырабатывает новую стилистику «реальной» фотографии с портретами, с отчётливо прорисовываемой каждой морщинкой, со строго фронтальным ракурсом, нейтральным фоном и единственным объектом в центре кадра. Объехав с 1979 по 1984 год 17 штатов и 189 городов, Аведон снимает серию, ставшую своеобразным портретом западных штатов. Более 700 рядовых американцев становятся героями «новой революции» Аведона, увидевшей свет в 1985 году в альбоме «Американский Запад». Правда, новая минималистская стилистика нравится далеко не всем, и эти фотографии займут подобающее место в культурном наследии лишь годы спустя.

Richard Avedon: - Я фотографировал то, чего боялся: старение, смерть и отчаяние жизни.

С 1992 года Аведон работает штатным фотографом The New Yorker и, несмотря на преклонный возраст, до последних дней полон сил и планов. Смерть внезапно настигает художника на 82 году жизни в ноябре 2004-го: он умирает от кровоизлияния в мозг в Техасе, снимая серию «За Демократию».

Журналы Vogue, Harper's Bazaar, New Yorker и др. гордятся сотрудничеством с Аведоном. За 7 десятилетий в фотографии, под прицелом его объектива оказывались всемирно известные актёры, музыканты, модели, политики и самые обычные люди. Его портреты обманчиво просты и оказывают гипнотическое воздействие. Ему удавалось внушить каждому герою чувство собственной значимости, и человек откликался - глазами, выражением лица, позой. Так рождалась магия портретов Аведона, ставших классикой мировой фотографии.

Евгений Майский




Наверх


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



 




Женский журнал A’Propos © 2017 | Создание сайта OLIMP